Датчик холостого хода мерседес w202

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик холостого хода Mercedes C-Класс I W202 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик холостого хода

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 121 л.с., код — 202.018, тип — бензиновый, модель — M 111.921. Привод: задний. Год выпуска: 1994-2000

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 122 л.с., код — 202.018, тип — бензиновый, модель — M 111.921. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., код — 202.020, тип — бензиновый, модель — M 111.945. Привод: задний. Год выпуска: 1994-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 180 л.с., код — 202.025, тип — бензиновый, модель — M 111.944. Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 192 л.с., код — 202.025, тип — бензиновый, модель — M 111.944. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 150 л.с., код — 202.022, тип — бензиновый, модель — M 111.961. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 150 л.с., код — 202.023, тип — бензиновый, модель — M 111.974. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1997

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 188 л.с., код — 202.024, тип — бензиновый, модель — M 111.975. Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 193 л.с., код — 202.024, тип — бензиновый, модель — M 111.975. Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 170 л.с., код — 202.026, тип — бензиновый, модель — M 112.910. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 193 л.с., код — 202.028, тип — бензиновый, модель — M 104.941. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 197 л.с., код — 202.029, тип — бензиновый, модель — M 112.920. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 3.6 л., мощность — 280 л.с., код — 202.028, тип — бензиновый, модель — M 104.941 (AMG 3.6). Привод: задний. Год выпуска: 1994-2000

Двигатель: объем — 3.6 л., мощность — 272 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1994-1996

Двигатель: объем — 4.3 л., мощность — 279 л.с., тип — бензиновый, модель — M 113.944. Привод: задний. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем — 4.3 л., мощность — 306 л.с., код — 202.033, тип — бензиновый, модель — M 113.944. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 75 л.с., код — 202.120, тип — дизель, модель — OM 601.913. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 88 л.с., код — 202.122, тип — дизель, модель — OM 604.915. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 102 л.с., код — 202.134, тип — дизель, модель — OM 611.960. Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 125 л.с., код — 202.133, тип — дизель, модель — OM 611.960. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — OM 604.910. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 95 л.с., код — 202.121, тип — дизель, модель — OM 604.910. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 113 л.с., код — 202.125, тип — дизель, модель — OM 605.910. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2000

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 150 л.с., код — 202.128, тип — дизель, модель — OM 605.960. Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Всем доброго дня!

Наконец то, моя война с прогревочными оборотами закончена. Результат — Победа!

Начну сначала. По утрам, при холодном пуске автомобиля, без помощи педали газа, машина глохла, если же не глохла, то обороты плавали от 400 до 900. До того времени, пока не прогреется. После достижения рабочей температуры — обороты становились как вкопанные.

Почитав форумы, начал искать причину этому. Моторная коса отпала стазу, т.к. перебрана, да и в принципе все остальное как: катушки, ВВ провода, свечи, температурные датчики — потому что, все заменено. Оставалась дроссельная заслонка. Благо были доноры, было над чем эксперементировать. Начал с перетяжки проводки дросселя. Сам с электрикой и паяльником "На ВЫ и шепотом", на работе попросил нашего электрика помощи в перепайке.

Номер моего дросселя 000 141 91 25. Производитель VDO

Начал с разбора самой заслонки. Там все просто, снимается черная крышка с блока управления ДЗ, при помощи отвертки выбиваем штифт шестерни и снимаем ее. Теперь видно состояние видимых контактов.

Самым первым делом сделали распиновку.

По вишке. Что бы добраться до контактов, саму фишку можно распилить, а можно и расколоть. Мы раскалывали. Сперва обстучали фишку молотком, затем, по бокам слегка используя нож, надрезли, и на разрезы поставили лезвие ножа, ударили молотком. Фишка раскололась. С другой стороны тоже самое сделали.

Что бы вынять хвост проводов, надо вынуть прижимную скобу, распаять контакты и при помощи отвертки вынуть жгут проводов.

Вынув жгут, начали вытягивать провода из жгута. Шли туго, т.к. внутри обмотка проводов была потресканная. Выняли все, кроме одного. Оставшимся проводом затягивали новые провода.

Почитав форумы по перетяжке, взяли МНОГОЖИЛЬНЫЙ патч-корд (сетевой кабель, витая пара), распотрашили его и протянули новые провода в жгут.

Проверили моторчик, он живой. По распиновке разместили провода какой и где должен быть, припаяли все на свои места.

Сборка заслонки прошла быстро.

Веселый и довольный, полон надежд пошел устанавливать. Мотор был холодный. Поставил.Завел. Сперва смотрю, обороты в районе 1000. Ну думаю все получилось. Но не тут то было. Прогазовав, обороты встали на интервал 1300-1400 и начали плавать.

Разочаровавшись, опять поставил старую. Сегодня, на другом доноре провели ту же самую манипуляцию. Без оптимизма пошел устанавливать.

Установил, завел без помощи газа, обороты около 1000. По мере прогрева двигателя обороты снижаются. Двигатель достиг рабочей температуры, обороты встали на уровень примерно 700. Пока двигатель грелся о том, что бы плавал холостой ход даже и намека не было. Мотор работает ровненько. Радости моей нету предела))))). Покатаюсь, послежу, как будет дальше. На снятой заслонке так же хочу поменять проводку, пусть лежит на запасе! ))))

Всем спасибо, удачи и ровных дорог!

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

"при помощи отвертки выбиваем штифт шестерни и снимаем ее"
Можешь подробнее пояснить друг?
—

Похожая беда с прогревочными оборотами, я правда грешу на какой то датчик ибо при сильных морозах прогревается как положено плавно опускаются обороты. ДЗ трогать как то стремно. Ты решил в неё лезть просто так или были какие то признаки её неисправности?

Решил лезть в неё, т.к. до этого уже была перетянута моторная коса, заменены свечи, ВВ провода, катушки, недавно температурные датчики, в лямбду не лез, т.к. расход стандартный. Поэтому полез туда.)

Когда проблема была не пробовал отключать датчики к примеру расходомер или лямбду и смотреть как прогревается?

Датчики отключал. Расходомера у меня нет, стоит датчик температуры всасываемого воздуха. Не помогало. Почитал форумы, что это может быть, из всех вариантов оставалась только ДЗ.

Я пробовал отключить лямбду, все стало идеально, но на сервисе мне сказали что наврятли она, На горячую диагностика показывает что она как новая. Все никак не могу собраться и оставить машину на сервисе чтоб её продиагоностировали на холодную.

Мне говорили, если лямбда неисправна, тогда расход у машины будет большой, по расходу посмотрел что относительно норм, правда больше кушать стал когда 17-тые тапки поставил. Поэтому полез в дроссель, т.к. когда увидел состояние моторной проводки до переборки, сразу смекнул, что в проводке дросселя будет то же самое. Правда одна заслонка оказалась неисправной т.к. обороты были высокие и плавали, вторая вылечилась перетяжкой проводки.

В моей войне с оборотами все таки оказалась лямбда. Сам датчик норм, а вот в нем есть подогрев, вот он и не работал.

Спасибо за отчет, есть от чего отталкиваться. Хоть у мня заслонка скорее всего не такая, но наверно полезу её ковырять.

Спасибо. Сегодня с утра проверял ещё раз, все пока в норме)))

Привет! надо было погонять км 50 побыстрее) после снятия дросселя, ему нужна адаптация. я когда чистил карбом, и то гонял. потом всё выравнивается)

Пока с работы ехал, около 30км, дл ему под хвост )))) Пока все в норме )

Да, кстати, где то вычитал, что на системе PMS, адаптация ДЗ не делается. Не знаю так это или нет, не буду утверждать.

а у тебя PMS ? тогда может быть.

Да, у меня 1.8 PMS

Делается. У меня PMS и по дросселю машина подтупливала при разгоне с низов. А тут еще вариант кондей и двухмассовый маховик с люфтом. Вся перелесть от езды разбивалась в козление на перекрестках, когде не было возможности тронуться порезче. Сначала решил вопрос с маховиком, очень рад и прошел уже 20-25 тыс, никаких намеков на вибрацию нет. Потом начал искать причину затупа. Никто ничего сказать не мог, грешили на все, поменял уже половину деталей, и начал уже грешить что бензонасос не выдает нужного давления… Оказалось все просто — поменял другой блок дроссельной заслонки, машина пошла с низов очень бодро, адаптация делается через стар, я адаптировал и старую заслонку ( не помогло) и сейчас поеду настраивать замененный блок и проверять все датчики. Но, скажу что даже без адаптации блока расход не повысился хотя качество езды выросло в разы, ездил в Москву и вообще прошел тысяч 8 по Минску и пора менять масло ))))) Мне товарищ отличный электрик посоветовал сделать адаптацию на уровне железа, на втором положении ключа оставить машину в покое на 3 мин, заслонка начинает ходить сама и проходит какой-то тест, тут уже я темный лес, доверяю людям которые в этом собаку съели, но на Стар все равно надо ехать.

Добрый день парни, давно не писал ничего и не выкладывал, но эту запись решил выложить т.к в интернете нет ответа на болезнь этой проблемы. я всегда читал на форумах что двигателя 2,8 рядные шестерки сами по себе как экономичные, но у меня почему то расход был 20 литров ездил я и не напрягался, но потом стал задумываться, что это много и не правильно, начал разбираться в этом и машина у меня умерла. я 3 месяца не мог ничего поделать с этим, я читал форумы все какие можно, у всех все одно и тоже, плавают обороты машина глохнет, расход 25- 30 литров, 6000тг (1200рублей) мне хватало на 144км. и никто не мог дать ответ, все люди кто писал такие проблемы тупо потом не появлялись на форумах. ответ найден и все по порядку.
_____________________________________________________________________________________________

Был проделано следующее.
1. поменян лямбдазонд бош универсальный.
2. топливный фильтр.Замена.
3. проводка моторной косы, перебрана восстановлена, сделана.
4. ремонт ЭБУ (комп).(профилактика)
5.Замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
6.Замена датчика ТОЖ (температуры, охлаждающий жидкости) выход машины на прогрев.
7.Замена катушки зажигания. 1 шт.
8.Замена свечного наконечника на катушку зажигания.
9. Замена свечей зажигания 2 раза (12 шт).
10. Сканер прошитый под мерседес ELM327 (пока не проверил жду переходник для него).
11. Компьютерная диагностика раз 8 точно ( примерно потрачено 25 000тг — 5 000 рублей.)- и только одна правильная.
12. Замеры выхлопа ЦО2. (для проверки лямбдазонда) ненужная операция потрачено 2 дня
13. Поджег своей же машины))) случайно )) Сжег систему Вебасто, 4 года владею машиной и узнал неделю назад что она у меня стояла, путем ее самовозгорания))))).
14. Замена лямбдазонда на БУ оригинал.
15.Полная Чистка ДЗ.
16. Бросил курить ( реально правда).
_____________________________________________________________________________________________

Кому интересно сначала пред история, рассказ о обманах в автосервисе итд в конце фото компа, схема моторной проводки, фото диагностического нормального листа таким какой он должен быть, и простое самое верное и бюджетное решение проблемы!
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Решение проблемы.
1. Поехать в дорогой сервис, по мерседесам или просто дорогой сервис с качественным оборудованием, там с вас возьмут один раз денег, и скажут причину с чего надо начать.а не посылать вас покупать все подряд как меня!
2. то что касается Лямбдазонда, Н@хер не ставьте НИКОГДА универсальные говнищенские лямбды, это как лотерея. лучше пойти купить БУ но оригинал! с экономите очень много денег.
3. ДМРВ — если покупать ДМРВ то только БОШ с платиновой пластиной. т.к она дает самые точные показания.
показания ДМРВ должны быть следующие(со слов в хорошем автосервисе) на холостых оборотах, напряжение 1 воль. и расход 14 кг воздуха.
ДМРВ дает ошибки на холодный пуск и прогретую машину, внешне ни как не понять работает он или нет, только тестировать его сканером, И НИКОГДА НЕ ЧИСТИТЬ ЕГО КАРБОМ И ПРОЧИМ ГОВОНОМ, СРАЗУ СМЕРТЬ ДМРВ!
Я кстати купил на алиэкспрессе ДМРВ, и когда его проверили я был удивлен, показания 0,8 вольт, расход 17 кг воздуха, в нутри он выглядит как обманка проводочек с бусинкой.
4. Мотор 104. обьемом 2,8 л, когда плавают обороты на скорости с выжатой педалью тормоза, это синдромы лямбды, ОШИБКУ ЛЯМБДА ДАЕТ В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА СГОРАЕТ НАРЕВАТЕЛЬ В НЕЙ! и по запаху сразу понятно, рабочая она или нет.
5. то что касается ЭБУ (компа) они не такие уж и сложные замудренные как мы думаем, в них ломаются максимум конденсаторы, все кондеры есть в паяльных магазинах, ну и для профилактики можно пропоять (те кто понимают поймут).И ЕСЛИ С ПОЯЛЬНИКОМ НЕ ДРУЖЕШЬ НЕ НАДО, ТОЛЬКО НАВРЕДИТЕ.
мне друг все пропоял посмотрел.
6. Проводку можно перебрать самому (долго нудно, но ничего страшного как кажется в этом нет) НО НЕ СОВЕТУЮ, на разборе тоже не факт что повезет, только мастеру и поверить. т.к все потом под изолентой.
7. Может получится так как у меня сразу умрет ДМРВ и ЛЯМБДА… в этом поможет только качественная компьютерная диагностика… (будете так же мучится поменяете одно, потом второе и все бестолку)
ИТОГ. проводка ломается но не так часто. ЭБУ(компьтер) там военный стоит почти не убиваемый( и найти свой почти не реально, только на ебаи ), если беда с расходом, начните с лямбды и ДМРВ ( не экономьте на них ) а дальше уже все видно будет.