Бороздки на тормозных дисках

Описание неисправности клиентом:

Образование борозд на тормозных дисках.

При общем обследовании (TÜV) данного автомобиля (техосмотре) эксперт TÜV сделал заключение по поводу структуры поверхности тормозных дисков, на основании которого заявлена рекламация.

Борозды на тормозных дисках.

Неравномерная структура тормозных накладок, а также застревание время от времени инородных предметов между тормозной накладкой и тормозным диском приводят, как правило, к образованию небольших борозд на тормозных дисках. У показанного на рис. 1 и 2 тормозного диска с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшились по сравнению с новым тормозным диском, не имеющим борозд.

Рис. 1) Тормозной диск с бороздами

Рис. 2) Тормозной диск с бороздами (в разрезе)

Испытания показали, что у тормозных дисков с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшаются по сравнению с новыми тормозными дисками без борозд. Поэтому борозды глубиной порядка 0,3 мм нельзя принимать как основание для рекламации, если основание борозды не переходит границу допустимой минимальной толщины тормозного диска. Исходя из этого, показанный на рис. 1 и 2 тормозной диск не считался бы неисправным с точки зрения образования борозд. Однако по внешней кромке этот тормозной диск почти достиг предела по износу (19,2 мм от начальных 22 мм).

TÜV был проинформирован о результатах этого исследования. Поэтому не следует ожидать появления рекламаций по поводу картины контактной поверхности при общем обследовании (техосмотре).

Как интенсивность износа тормозных механизмов, так и характер истирания зависит от условий использования. Стиль вождения также влияет на износ тормозных механизмов. Агрессивный стиль вождения (и связанные с этим частые резкие торможения) ведёт к повышенному износу, особенно тормозных накладок. Износ тормозных дисков также определяется преимущественно частотой и силой торможений. Коррозия, вызываемая грязью, наносным песком, простоями, противогололёдными смесями и т.п., ведёт к износу, например, образованию борозд на тормозных дисках. Это может касаться тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных суппортов. Осторожный стиль вождения может привести к так называемому заеданию тормозов. Это происходит, если торможения осуществляются редко или мягко. У тех водителей, которые особенно осторожно пользуются тормозами, это может привести к усиленному образованию на тормозах налёта ржавчины и других частиц, присутствующих в окружающем воздухе. От подобного рода загрязнений тормоза освобождаются при проводимых время от времени энергичных торможениях. Если дисковые тормоза при эксплуатации в названных условиях движения не удаётся очищать при помощи соответствующего энергичного нажатия на тормоз, то износ или коррозия неизбежны.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем привет. Зима не прошла бесследно для моего жука. Левый передний тормозной диск покрылся глубокими бороздами. Пробег чуть больше 5к км. При торможении машину не ведет. Проблема с диском обнаружилась при переобувке.
Что скажите хорошо, друзья? В чем причина? Брак диска / колодки? Пробовать чинить по гарантии? Ну и скажите мне какие тормозные диски / колодки заказывать.

FakeHeader

Recommendations

Comments 13

У меня иногда после дождя тормоза скрепят будто в песке. Пару торможений и все ОК. Если 2-3 дня не езжу, тоже ржой покрываются. При смене колёс всё было Ок.
Посмотри по глубине борозд, если сильные, то менять, если не большие, можно шлифануть. А ржавый налёт не криминал. ОД скорее всего нафиг пошлёт, хотя можно и попробовать.

Иногда из за дождя такое когда очень резко тормозишь

Менять колодки, иначе придется диски парой потом менять.Это не нормальное состояние точно.

Съездила в сервис, сказали колодки ОК, тормозные диски ОК. Царапины из-за грязи =(

Какая грязь? Там борозды на дисках ( или это не так?) Од наверное смотрел?
Нормально так нормально.Рад за вас.

Вы прям как-то оч.негативно отреагировали или мне показалось? Смотрел действительно ОД, но расходные материалы коими являются колодки и тормозные диски не включены в гарантию, я в общем-то тоже склоняюсь к мнению мех.повреждений не связанного с колодками и дисками. Диск нормальной толщины и пока (с учетом нормальных колодок) менять его нет смысла. На поведении машины этот дефект не сказывается.

Да нет.Я скептически к ОД отношусь просто, так то дело хозяйское, просто там малопорядочные установки на клиента практикуются.Что либо делать в любом случае они не хотят-такое впечатление, что им за экономию премии выдают. Уже сталкивался-все всегда у них хорошо.Теперь даже уровень масла за ними после замены проверяю-уже попытались с минимумом машину с то1 выдать.

Воруют видимо-это бич у нас…

По теме конечно ничего страшного-просто драть они колодки будут сильнее пока не выровняются с этой стороны и греться скорее всего больше.
Если бы по гарантии удалось поменять-я бы поменял.Такое иногда из за бракованых колодок случается-неоднородность в накладках.
А может и правда в песок влезли где-нибудь.

Наверное многие тазоводы сталкиваются с проблемой неравномерного износа тормозных дисков.
Например как у меня было:

А второй банальной причиной является грязь и прочий абразив, который собирается на верхнем торце колодки:

Также причиной преждевременной кончины тормозного диска и колодок может быть заклинившие или не смазанные направляющие пальцы, впрочем, это уже совсем другая история.

Как же с этим бороться, спросите вы. А все банально просто — следить за состоянием тормозной системы, а именно(по крайней мере раз-два раза в год):
1. следить за состоянием пыльников и смазкой направляющих пальцев, цилиндров (визуальный контроль, разбор только в случае необходимости)
2. если колодки изношены уже на 50% во избежании дальнейших проблем с износом диска или клином тормозного цилиндра заменить на новые, благо на ВАЗ-ы вполне приличные колодки стоят достаточно бюджетно. Особое внимание стоит уделить тому моменту что на тормозах с конструкцией "плавающий суппорт" при слабых притормаживаниях изнашивается внутренняя колодка, так что износ нужно смотреть именно по внутренним.
3. если часто ездите по грязи и/или песку, грунтовках — то периодически продувать, а при необходимости и чистить колодки от грязи и пыли

Все выше написанное основывается на собственных наблюдениях и впечатлениях и является сугубо личной точкой зрения автора на проблему.
Если не согласны или есть что дополнить — милости прошу в комментарии.

Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2011

Смотрите также

Комментарии 27

Есть такое понятие, как равновесная шероховатость pandia.ru/text/77/457/18987.php Если диск качественный, то равновесная его поверхность будет более-менее гладкой.А вот если в чугуне примеси шлака и шихты, то будет что у вас, т.е. равновесие на неоднородной поверхности.

Возможно, в материаловедении не силен, но скорее всего виноват абразив(мелкие камушки, месок и т.д.) и не особо качественные колодки

Каждую весну отбиваю молотком с торцов дисков окалину, особенно хорошо отходит на прогретых дисках, после зимы.Так вот, если ее не сбить-то она попадет на диск, как и песок и камешки и прочее и там будут эти борозды.Пока так не делал-получал борозды, потом мне подсказал один человек, и вот уже лет 10 борозд нету.Но на колодках не экономлю.Еще перед зимой ставлю новые колодки-на изношенных поршень вылазит дальше-и его прихватит от коррозии.Смазывать направляющие надо, но один раз и надолго хватает.

Полностью согласен, а на счет окалины не знал, хотя и обращал внимание что она прям лаптями со старых дисков слазит

В направляющие лезть два раза в год это бред. Если целые пыльники и лежит правильная смазка то её хватает минимум на года три четыре, потом просто уже все равно туда лезешь профилактически. Задние колодки дотирал почти до металла и не было никаких борозд. Борозды идут когда песок и камушки попадают на колодки, чем чаще моешь тем лучше. Еще очень важно подобрать правильно диск+колодки. Например диск LPR+колодки LPR, диск ABC+колодки LPR отлично ходят. А если поставить колодки нишимо то они просто дерут эти диски, видать абразив более жесткий. Да и борозды ни как не влияют на качество торможения, визуально только.

так я не говорю что лезть в направляющие, просто осмотреть пыльники чтобы они были на местах и без разрывов.

Я два раза в год и осматриваю когда резину зима/лето перекидываю. Осмотр шлангов, стоек, колодок, состояние суппортов, ну визуально всякие косячки.

это не только на ВАЗах, это на всех авто одинаково

на других авто конструкция суппорта/колодок и его положение может отличатся, так что не все так однозначно.

Ради интереса, расскажите чем же так плохи эти борозды?

Площадь контакта меньше, эффективность хуже, быстрее наступает перегрев, выше усилие на педаль, ВУТ, тормозные шланги и т.д. Тормозной путь может чуть увеличиться. Но, как говорил дед: лучше остановиться на 10 см раньше, чем это будет 10 см чужого бампера.
А можно забить и ездить так.

Как раз таки, если колодка притреться к такому диску, то площадь контакта будет больше)

Чуть чуть не успел ответить =)
1. Колодка имеет свойство притираться, так что она повторяет форму поверхности тормозного диска, это можно почувствовать проведя по ней пальцем.
2. Возьмите пожалуйста провод измерите его длину точнее длину между концами, далее сделайте так чтоб он пошёл волной и снова измерите и она окажется меньше! а следовательно при равной длине между концами провода, реальная длинна провода будет больше у того который идёт волной. А следовательно то же самое и с площадью контакта колодки. (радиаторы по той же схеме устроены). Таким образом площадь контакта колодки к диску будет больше там где есть эти неровности.
3. Чем больше площадь контакта, тем лучше тормозной эффект. А следовательно, замедление равное, но усилие для его получения надо приложить разное, а именно где больше площадь там МЕНЬШЕ усилие!
4. По поводу перегрева, тут всё сложнее, тут нужны расчёты, так что говорить ничего не буду.

Таким оброзом Вы почти во всём ошиблись.

Из этого можно сделать вывод, главное чтоб было максимально полное прилегание колодки к диску! То есть они были притёрты друг к другу!

По поводу площади контакта — большое заблуждение. Чем больше площадь контакта — тем больше нужно приложить услилия для того чтобы давление на поверхность было такое же, а следовательно и коефициент трения.
Изначально заводские колодки на переднеприводные ВАЗ-ы бывают 2-х типов 2108 (площадь больше) и 2110 (площадь меньше за счет выемок которые находятся ближе к центру)
Важно на каком удалении находится точка соприкосновения, чем дальше находится точка соприкосновения колодок и диска, тем меньшее усилие нужно приложить для остановки диска.
И кто сказал что борозды будут пропилены равномерно? Плюс плавающий суппорт в исполнении АвтоВАЗа всегда дает повышенный люфт, а следовательно колодка постоянно гуляет по диску при этом увеличивается борозда в ней и уменьшается площадь контакта.
Если бы концентрические борозды давали улучшенное торможение, то их бы применяли на топовых и спорт авто.

Тогда скажите пожалуйста почему на супер карах колодки такие большие? разве не для того чтоб лучше тормозили?
Коэффициент трения зависит не только от давления но и от площади контакта!
площадь надо считать, и на большем радиусе количество фрикционного материала важнее.
Вы имеете в виду Радиус тормозного диска или зазор между тормозным диском и колодкой?
Колодка при соприкосновении тормозного диска встаёт в своё место, тем самым пятно контакта максимальное, а плавающий суппорт означает не то что он имеет способность удаляться или приближаться к центру вращения колеса (изменять радиус), а то что не как на классике, имеет 1 рабочий цилиндр, и суппорт двигается в оси поперёк машины.

А вот песок и камешки которые попадают между колодкой и диском кок раз вредят, поэтому и сделаны нарезки на дисках, и (или) колодках, в том числе и на спорт.

Я о том что смещается колодка на некоторую величину от центра и к центру оси диска, (буквально на пару мм) из-за зазоров всяческих, что достаточно для того чтобы колодка становилась не в идеально притертое место там где есть борозды — и все пятно контакта становится меньше.
Вообще при торможении идет постоянное проскальзывание и остановка диска с определенной частотой из-за этого собственно и возникает неприятный звук если частота смещается в определенный диапазон.

На спорткарах делают большие диски и накладки для эффективного отвода и распределения тепла. И еще важный момент — при этом у них главный цилиндр и вакуумник тоже огромных размеров для того чтобы создавать нужное усилие прижима колодки к дискам, а также двигать все поршни в многопоршневых тормозных системах.

Тогда при снятии колодка была гладкая! ибо она ни когда не вставала в те же неровности. А это не так.
Второй абзац совсем не понял. =(
Не совсем так, чем больше диаметр тем больше рычаг, и тем проще остановить вращение.
Знаю что в Ралли раньше на оборот убирали вакуумник, да и на формулах там тормоза очень тяжёлые.
Тут тяжёлый вопрос, нам об этом тяжело судить. Например без вакуумника точнее дозирование.

убирали для точности в спорте, мы же говорим за гражданские машины для дорог общего пользования. Про второй абзац смотрим например графики по ссылке: www.bremboparts.com/europ…-max/the-perfect-response
Как видно из графиков коефициент трения скачет туда-сюда при торможении это и есть микроскопическое проскальзывание диска и его приостановка и такое происходит постоянно при торможении.
Также рекомендую почитать инфу почему скрипят колодки:
www.drive2.ru/l/468304268454003520/

По поводу 2 абзаца, диск не останавливается, а меняется сила его замедляющая. так что он не совсем верен. То есть на графике зависимость силы замедления во времени, а не скорости вращения. Но эти микроскопические замедления мы вряд ли сможем почувствовать.
И это чего это зависит тяжело сказать, там много составляющих.

По поводу скрипа в курсе, спасибо. Сам со скрипом редко сталкивался, бывало после пары дней и сырой погоды скрипели, но там другая причина, а так проблем не было =)

Эт на каких авто колодка так гуляет, на колесницах может быть или на гужевых повозках?)))Вы о чем, колодка жестко зафиксированна в скобе да и ещё пружинами прижимаеться к центру диска, как она там гуляет на несколько миллиметров?)))))