Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4030 / 23189 Откуда: Москва Возраст: 66 Авто: 21214M, 2013 гв.
Ander Я правильно понял, что ты руль не поворачиваешь, а качаешь вправо влево, т. е. двигаешь руль горизонтально?
Если да, то это обычно из-за трещин в силуминовом "бинокле", который крепит руль к торпеде. Менять эту деталь. Кстати, болты там специальные, они при аварии срезаются, чтобы обеспечить твою безопасность. Может, как раз срезались?
Когда руль болтаю, от себя к себе, влево вправо. Бинокль стоит и не болтается, а вал конкретно люфтит со стуком. Алер, тему прочитал, нашёл толко такой же вопрос, вот он:
Руль имеет люфт в своей оси, вал болтается в роликовых подшипниках. Замена игольчатых подшипников с втулками на новые не помогла. Смотрел на ранке новый бинокль в сборе с валом. Вал также имеет люфт. Руль на кочках дребезжит неприятно. Кто как борется?
ВО точно как у меня Ну тогда я подшипники менять не буду, раз это не помогает. В понедельник у знакомого руль пошатаю, сравню. У него тоже нива старше моей на месяц. В любом случае спасибо всем.
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой.
На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.
На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес.
Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.
Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.
Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.
При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).
От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус.
При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.
Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.
Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом.
Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.
На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага.
При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн. Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону.
Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.
На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).
На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.
В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).
Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.
Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).
При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см.
Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.
После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.
На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.
Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень.
Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.
Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.
Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала.
В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства.
На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала.
Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.
При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения
Регулировку зазора в зацепление ролика с червячной передачей рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае увеличенного свободного хода ролика, что в свою очередь наблюдается на рулевом валу, а именно его вертикальное перемещение — люфт. Регулировку стоит выполнять только при отсутствие осевого зазора перемещения червяка в подшипниках. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Открываем капот автомобиля и очищаем поверхность рулевой колонки от грязи.
Поддев плоской отверткой, снимаем колпачок с регулировочного винта.
Далее накидным ключом на девятнадцать откручиваем стопорную гайку винта, после чего снимаем ее и расположенную под ней стопорную шайбу. Обратите внимание, шайба своим усиком входит в соответствующий паз на винту, тем самым противодействуя его проворачиванию. Скольжению самой шайбы по поверхности рулевого механизма противодействуют соответствующие наплывы, выполненные на крышке колонки.
Поддеваем шайбу плоской отверткой и снимаем.
Далее так же отверткой или подходящей по размеру изогнутой металлической пластиной, вращаем регулировочный винт и избавляемся от зазора в червячной передаче.
После чего проверьте вращение рулевого колеса. Оно должно вращаться без заеданий и затруднений.
Удерживая винт от прокручивания, одеваем стопорную шайбу и затягиваем контр гайку. Одеваем колпачок.
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4031 / 23190 Откуда: Москва Возраст: 65 Авто: 21214M, 2013 гв.
Ander Я правильно понял, что ты руль не поворачиваешь, а качаешь вправо влево, т. е. двигаешь руль горизонтально?
Если да, то это обычно из-за трещин в силуминовом "бинокле", который крепит руль к торпеде. Менять эту деталь. Кстати, болты там специальные, они при аварии срезаются, чтобы обеспечить твою безопасность. Может, как раз срезались?
Когда руль болтаю, от себя к себе, влево вправо. Бинокль стоит и не болтается, а вал конкретно люфтит со стуком. Алер, тему прочитал, нашёл толко такой же вопрос, вот он:
Руль имеет люфт в своей оси, вал болтается в роликовых подшипниках. Замена игольчатых подшипников с втулками на новые не помогла. Смотрел на ранке новый бинокль в сборе с валом. Вал также имеет люфт. Руль на кочках дребезжит неприятно. Кто как борется?
ВО точно как у меня Ну тогда я подшипники менять не буду, раз это не помогает. В понедельник у знакомого руль пошатаю, сравню. У него тоже нива старше моей на месяц. В любом случае спасибо всем.
